古之并州
龙城晋阳
来太原之前，我一直都有点忽略着座城市。想到古城，我可以念出一长串，但是绝对不会想起太原。
然而这座殷商时期就存在的城市，一直承载着华夏的变迁。
最初周朝姬发之子唐叔虞因“剪桐封弟”来到了唐地，此后他的儿子改唐为晋，于是山西就开始以“晋”相称的历史，直至今日。
叔虞的一生似乎都带着这种神秘的色彩，连带着晋地也透露着荒古的气息。太原人给我的感觉是古朴的，几千年的岁月只淘去了这片土地上的浮躁和戾气，留下了淳朴和善良。
柳巷那片的夜市鳞次栉比，摩肩接踵，热闹的无比，但在这人山人海里头，大家恭谦礼让互不干扰，每个人脸上都带着微笑，身周的气息都是幸福与安详。
碗托，太原小吃。用荞麦同水，加热成糊状，在碗边刷上一层，放入井中晾凉后用刀划成小块。食用前，浇上陈醋、香蒜、油泼辣子和花生芝麻碎，味道顺着块缝入味，吃时用牙签挑起一小块。口感丰厚弹润，带上井水的丝丝凉意，最适合夏日生津止渴。
黄发垂髫，怡然自乐。
盛世繁华，小民小康。
大抵就是如此吧。
晋祠有三绝
晋祠是用来供奉唐叔虞与其母邑姜的，是现存最早的皇家园林。早到多久呢？
圣母殿边上的龙凤柏树乃是周朝所种，距今四千多年的时间。
唐槐树
进景区大门，两排槐树拔地而起。这几株槐树均是唐朝所种，粗壮的树干我一人还合抱不过来上面的树皮坑坑洼洼。早春时期槐树尚未发芽，又因着下雪的缘故，生机都蕴藏在树干里，只等着雨水已过就可蓄势待发。
槐树林的尽头是水镜台，一看这楼台我就笑了，这可不就是二郎神和大圣斗法时变的那座庙么。俩个圆圆的窗户像是一双眼睛，似乎还会眨巴眨巴。
水镜台是一座明清的戏台，但它其实是个四不像。
往上看是重檐歇山顶，仿佛一座楼。
正面看是朱红立柱绕，仿佛是座殿。
侧面看是单檐卷棚顶，又好像一座阁。
往下看是楼座高高起，又的的确确是座戏台。
据说这水镜台下面埋了许多大水缸，可以增强音效，无论观众站在何处都能够听到台上的声音，活脱脱的“立体环绕声”。
绕过水镜台往里走就是金人台了，有四个大铁人造型不一各立于四隅。
传说铁人经过风吹日晒，吸天地之精华逐渐有了灵性，其中一座逃到了黄河边上。撑船的老人问它渡河否，铁人犹豫地问道：“老丈人的舟载的住咱家否？”老人哈哈大笑道：“你又不是是晋祠铁人，有何载不动的。”话音刚落，铁人因被认出原形就立在黄河边上。
如今上古时期留下来的东西少之又少，建国以后更是不准成精，于是这些精灵鬼怪只得藏在这些老旧的建筑里，或者活在文字中间。
有传说的建筑往往多了几分灵气，我相信他们只是更加耐得住寂寞了，所以不再向人显现，偶尔调皮一下便成了口口相传的动人故事。
金人台后就是圣母殿了，这是晋祠的主体建筑群。
圣母殿内邑姜的塑像端庄而又华丽，平和的眼神注释着殿外所发生的一切。
圣母娘娘像周围环绕着四十三尊彩绘塑像，每尊塑像造型不一，也分别代表了各自的职能。
其中一尊是阴阳脸，即半面笑半面哭，是戏子的形象，代表了台上哭笑演绎世态炎凉。
这些彩塑都是宋代绘制的，至今颜色依旧鲜艳亮丽。
献殿乃金代建筑，不过只有立柱和屋顶，结构简洁大气，用来摆放贡品。炎炎夏日，献殿可通四面风，因此温度比外边低，贡品也能保存的更久。
鱼沼飞梁则是中国第一个立体交通的案例。
古人以方形为沼，圆形为池。因其形状方正且多鱼，故称之鱼沼。沼上是一座十字桥梁，古称“架桥为虚，若飞也”，得名飞梁，合起来就是鱼沼飞梁。这种形式的桥梁建筑只在古画里有见，实物仅此一例，所以十分珍贵。
圣母殿中现存中国最早的木雕盘龙。
龙首昂扬状若吞云吐雾，龙爪探出如雄鹰捉兔，龙身合柱定住身形，龙尾一摆则气势恢弘。木雕龙虽是分节雕刻的，但拼接在一起毫无滞涩，虽经过千年风雨侵蚀，却依旧鳞甲须髯。
目光从盘龙身上挪开，跟着导游姐姐看向了两边的参天大树，这就是周柏，左右两株分别叫龙柏凤柏。
凤柏早年因虫蛀早已凋零，龙柏至此后就倒向凤柏的方向再也没有立起来过。
四千年前二株同时种下，如今只留有一株苦苦苟活，此情此景不得不令人扼腕叹息。
有游客从身边经过，大大咧咧的揉搓着这些古树，我忍不住劝阻。那大姐毫无顾忌道：“这些树都是有灵气的，摸摸有好处的。”
我不禁气节，生灵不易，我们这凡尘污秽之体又何苦去糟蹋它们？默默注视着这些古树，它们经历的够多了，世事也知道的够多了，就让它们不言不语，伫立在这天地间不好么。
龙柏
晋祠里的古物太多太多，这里虽占地不大，但五脏俱全。每一处建筑或是花草都有着属于自己的传奇故事，难老泉的水母娘娘，对越坊的孝子情深，唐碑上刻下的峥嵘岁月，这些就算是留有一丝悬念给各位看官，倘若我都说完了，再去就了无趣味了。
不过太原之行尚未结束，下一篇，太原佛曰 ~
